História

1774

POČIATKY OBUVNÍCTVA

Korene obuvníckej dynastie siahajú do roku 1774, keď sa o Johannesovi Birkenstockovi, už vtedy obuvníkovi, zmieňuje dokument z cirkevného archívu. Neskôr sa dokonca stal „majstrom obuvníckeho remesla“.

Bratia Birkenstockovci žili jednoduchý život vidieckych remeselníkov, ktorí ručne vyrábali topánky od začiatku do konca: spracovávali kožu, prispôsobovali ju kopytu, pripájali stielku a podrážku. Ľudia žijúci na nemeckom vidieku boli často chudobní a mohli si dovoliť len jeden pár topánok, ktoré museli byť funkčné a odolné. Tento pár topánok bol počas rokov opravovaný miestnym obuvníkom. V chudobnejších komunitách sa topánky dokonca dedili z generácie na generáciu. Skutočnosť, že básnik Johann Wolfgang von Goethe venoval svoje dielo Hans Sachsens Poetische Sendung z roku 1776 obuvníkovi, hovorí veľa o úcte, ktorú si obuvnícke remeslo užívalo.

1897

REVOLÚCIA V OBUVNÍCTVE

Na prelome 20. storočia prechádzal každodenný život v Nemecku rýchlou premenou. Parné stroje, železnice a elektrina sa už stali bežnou súčasťou väčšiny Európy a teraz sa jednotlivé remeslá industrializovali, keďže rastúca stredná trieda priniesla so sebou rastúci dopyt po spotrebnom tovare. Boli postavené nové továrne, aby udržali krok s dopytom, čo viedlo k tomu, že mnohí remeselníci zostali bokom, vrátane tradičných obuvníkov. Už nebolo potrebné vyrábať topánky od začiatku a mnohí z týchto remeselníkov boli degradovaní na rolu obuvníkov, ktorých jedinou úlohou bolo opravovať továrensky vyrobené topánky. Konrad Birkenstock patril medzi tých obuvníkov, ktorí sa zamerali na kvalitu remesla a obrátili sa k ortopédii.

Konrad Birkenstock (nar. 1873), pravnuk Johanna Adama Birkenstocka (nar. 1754), priniesol prvú prelomovú inováciu. V roku 1896 Konrad otvoril obuvnícku dielňu vo Frankfurte – meste neďaleko rodného sídla Langen-Bergheim. Frankfurt bol v tom čase centrom obuvníckeho remesla. Konrad sa ujal takzvaného „hnutia za reformu obuvi“ a premenil jeho teórie na realitu. Rovnako ako iní mladí obuvníci, navrhol anatomicky tvarované kopytá. Kopytá boli a stále sú nevyhnutnými nástrojmi používanými počas celého procesu výroby obuvi. Kopytá určovali veľkosť a tvar konečného výrobku. V roku 1897 Konrad Birkenstock vyvinul plne anatomicky tvarované obuvnícke kopyto; dokonca aj spodná strana bola tvarovaná. Táto inovácia zahŕňala zaoblenú pätu, anatomicky tvarovanú podrážku a rozlišovala medzi ľavou a pravou nohou.

1902

FLEXIBILNÁ A ANATOMICKY TVAROVANÁ STIELKA

Na prelome 20. storočia bolo narastajúce hnutie, ktoré prijímalo prírodu. Hnutie za reformu obuvi bolo súčasťou tohto širšieho trendu a skúmalo nohy v ich prirodzenej forme. Konrad Birkenstock sa začal viac zamýšľať nad tým, ako by sa noha mohla dokonale „valiť“ vo vnútri súčasnej topánky. V roku 1902 jeho experimenty viedli k výrobe prvej anatomicky tvarovanej stielky. Tá bola dokonalým protipólom anatomicky tvarovaného obuvníckeho kopyta. Tieto dva prvky spojené dohromady tvorili Konradovu „zdravotnú obuv“. Až do tohto bodu sa vložky na liečbu alebo uzdravenie poškodených nôh vyrábali z kovu. Bolo to preto, lebo prevládajúci názor bol, že nohu možno vyliečiť alebo stabilizovať len vtedy, keď je „fixovaná“ na mieste. Pre Konrada však vložky neboli len o liečbe poškodených nôh alebo zmierňovaní ochorení nôh. Vložky boli kľúčové pre celkové zdravie nôh. Výzvou bolo – a zostáva – udržať základnú funkciu stabilnú a zároveň urobiť stielku a vložky pružné, aby podporovali prirodzený spôsob chôdze. Viac ako desať rokov Konrad experimentoval s rôznymi materiálmi. V roku 1913 sa usadil na konštrukcii stielky vyrobenej zo zmesi materiálov (vrátane korku). Dve verzie svojich flexibilných vložiek nazval „Footbed“.

V roku 1925 si pre svoju spoločnosť Konrad Birkenstock GmbH zaregistroval ochrannú známku „Footbed“.

1920

SYSTÉM BIRKENSTOCK

Konrad Birkenstock bol v roku 1915 nútený presťahovať sa z Frankfurtu do Friedbergu kvôli finančným problémom. Napriek tomu sa v 20. rokoch 20. storočia jeho flexibilné vložky stali úspešnými. Vediac, že objavil účinné riešenie pre bolesti nôh a problémy s chôdzou, bol odhodlaný šíriť toto posolstvo široko-ďaleko. Začal cestovať po Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku, kde prednášal kolegom obuvníkom o výhodách „Systému Birkenstock“ – topánok vyrobených na jeho anatomicky tvarovaných kopytách a s flexibilnou stielkou.

V experimentálnych a objaviteľských počiatočných rokoch mainstream jeho nápady celkom neprijal, ale v 20. rokoch 20. storočia založil malú továreň na výrobu vložiek vo väčšom meradle.

Konrada na jeho cestách po Európe sprevádzal jeho syn Carl. Carl prijal otcove vášne pre funkčnosť obuvi. Neskôr, keď Carl otvoril vlastnú spoločnosť so svojimi bratmi, obmedzil predaj na klientov, ktorí absolvovali povinné školenia. Carl učil obuvníkov a predajcov obuvi, ako aplikovať „Systém Birkenstock“ – učili sa, ktoré vložky je potrebné prispôsobiť akým spôsobom pre konkrétnych klientov. Pre Carla bolo kľúčové, aby bol „Systém Birkenstock“ v každom prípade aplikovaný správne.

1963

MADRID: ORIGINÁLNA SANDÁLA S ORTOPEDICKOU STIELKOU BIRKENSTOCK

Carl Birkenstock rozvinul nápady svojho otca. V roku 1936 si dal patentovať „ideálnu topánku“, ručne vyrobenú obuv založenú na myšlienke umožniť Naturgewolltes Gehen (chôdzu podľa zámeru prírody). Avšak sériová výroba tejto topánky, ktorá nepripúšťala absolútne žiadne kompromisy, sa ukázala ako nemožná. Carl plánoval uviesť na trh deväť rôznych foriem topánok pre každú veľkosť, aby umožnil maximálnu prispôsobivosť. Tento koncept sa neujal ani v obuvníckom priemysle, ani v maloobchode.

V roku 1954 sa Carlov syn Karl rozhodol pripojiť k rodinnému podniku, pričom sa s veľkým záujmom venoval novým technológiám a materiálom. Karl prijal myšlienky svojich starších o zdraví chodidiel a Naturgewolltes Gehen. Našiel však riešenie opačným smerom. Karl prišiel s myšlienkou štandardizovanej vložky, ktorú založil na priemere všetkých chodidiel, ktoré meral. Pre túto štandardizovanú integrovanú vložku použil názov „Footbed“ a tak nazval nový produkt Originálna sandála Birkenstock-Footbed. A hoci stále predával vložku pod názvom „Blue Footbed“, toto bol okamih, keď sa zrodila ikonická korkovo-latexová stielka, ako ju poznáme dnes.

Podobne ako jeho rodina pred ním, aj Karl bol inšpirovaný duchom doby. V tomto prípade vplyvom brutalizmu v modernej architektúre. V roku 1963 BIRKENSTOCK uviedol na trh Originálnu sandálu Birkenstock-Footbed. Bol to produkt, kde štruktúra a konštrukcia boli viditeľné a neoddeliteľnou súčasťou dizajnu, čo dokonale odráža brutalizmus. Štandardizovaná flexibilná korkovo-latexová stielka bola základom sandály a mala jednoduchý nastaviteľný remienok. Karl Birkenstock predbehol svoju dobu. Zatiaľ čo móda obuvi v 60. rokoch bola ovplyvnená talianskym ihličkovým podpätkom, avantgardná moderna Karlovej sandály nebola prijatá hlavným prúdom. Bola uvedená na veľtrhu obuvi v Düsseldorfe v roku 1963, ale ukázala sa ako neúspech. Prvá cesta k úspechu by zjavne neprešla cez módu – hoci Karl opísal svoju sandálu ako modernú a elegantnú – ale z úspechu, ktorý sa už vyvinul v rámci zdravotníctva.

Karl Birkenstock si urobil lekárov svojimi partnermi pri šírení informácií o topánke. Vyrobil brožúru, v ktorej podrobne vysvetlil funkčnosť sandály. Čoskoro bol zaplavený objednávkami od zdravotníckych pracovníkov. Toto bol len začiatok. Rýchlo sa meniaci životný štýl 20. storočia znamenal, že ľudia mali viac voľného času, z ktorého väčšinu trávili doma. S pohodlím dôležitejším ako štýl pre domáce topánky sa ľudia obrátili na BIRKENSTOCK ako na samozrejmú voľbu.

Originálne sandále Birkenstock-Footbed si osvojili aj členovia rôznych subkultúr. Vyjadrovali svoje nekonvenčné myslenie nosením sandály, ktorá porušovala všetky konvencie a bola vyhlásením proti establishmentu. Pôvodne označované len produktovými číslami, ktoré sa pohybovali od 410 do 431, bol model v roku 1979 premenovaný na sandálu Madrid. Verná zásadám spoločnosti, bola vyrobená výlučne z prírodných materiálov. Jedinečný a avantgardný dizajn zostáva nezmenený dodnes.

1964 – 1983

VIAC IKONICKÝCH MODELOV

Nový uzavretý model: Zürich
1964

Karl Birkenstock bol v plnom prúde. Jeho kreativita ho podnietila navrhovať ďalšie prelomové štýly v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Na jeseň roku 1964, na veľtrhu obuvi v Hamburgu, predstavil nový „uzavretý model“, ktorý sa neskôr stal známym ako „Zürich“. V dizajne Karl zachoval brutalistické jadro. Opäť bola vytvorená jasná silueta, pričom bola zachovaná viditeľnosť jej konštrukcie. Táto sandála mala široký zvršok, dostupný v koženej aj vlnenej verzii pre bežné vonkajšie nosenie, ako aj pre vnútorné použitie ako papuča. Madrid so svojim jednoduchým remienkom nebola typická topánka. Nosenie sandálov nebolo v tých časoch bežné, najmä pre mužov, takže Zürich bol navrhnutý s rovnakými princípmi ako Madrid, ale na zakrytie chodidla. Z funkčného hľadiska oslovil motoristov, starších ľudí a profesionálov, ktorí všetci profitovali z vylepšenej ochrany, podpory a priľnavosti, ktoré ponúkal širší tvar. Medzitým si oba štýly osvojili členovia alternatívnych hnutí zúčastňujúci sa protestov, ako aj široká verejnosť, ktorá si už v tom čase osvojila myšlienku zdravotne prospešnej obuvi. Koncepcia dizajnu, ktorá porušila konvencie, sa krok za krokom presúvala do hlavného prúdu.

Dvojremenná sandála Arizona
1973

November 1973 bol významným dátumom v histórii BIRKENSTOCK, keďže sa vtedy objavil model „Arizona“. Dizajn Arizony bol založený na modeli Zürich. Karl „otvoril“ topánku, zachoval siluetu a dodržal svoje prísne pravidlá dizajnu. Spočiatku bol vyrobený zo syntetického „športového“ zvršku podšitého pravou kožou, dostupný v čiernej alebo bielej farbe. Počas nasledujúcich štyroch desaťročí boli navrhnuté stovky variácií a predali sa milióny párov, čo z tohto ikonického modelu urobilo bestseller BIRKENSTOCK. Dnes je Arizona typickou sandálou BIRKENSTOCK. Tento dizajn sa objavil na stránkach renomovaných módnych časopisov, ako aj na nohách širokej škály medzinárodných a medzigeneračných celebrít. Medzi fanúšikov patrí zakladateľ Apple Steve Jobs, ktorý bol jedným z prvých používateľov v 70. rokoch, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Charlize Theron, Tracee Ellis Ross, Jeon Jungkook, Gigi Hadid a Kaia Gerber.

Korková drevák: Boston
1976

V 70. rokoch BIRKENSTOCK začal vytvárať korkový drevák. Namiesto ťažkého alebo pevného – ako mnoho drevených štýlov v tom čase – bol „Boston“ ľahký a flexibilný. Na pulty obchodov sa dostal v roku 1976. Dostupný v mnohých farbách a materiáloch, tento minimalistický model s uzavretou špičkou sa stal ďalším obľúbeným štýlom do interiéru aj exteriéru, do práce aj na voľný čas. Charakteristická funkčnosť a kvalita BIRKENSTOCK v kombinácii s módnymi štýlmi – vrátane novších verzií s ovčou kožušinou a veľkou prackou – si získala vernú základňu fanúšikov Bostonu. Medzi významných nositeľov patria Whoopi Goldberg, Sienna Miller, Keira Knightley, Robert Pattinson, Kanye West a Jason Momoa.

Remienková sandála: Gizeh
1983

Výtvory Karla Birkenstocka sotva sledovali hlavný prúd módy – výber farebných variantov bol asi to najbližšie, k čomu sa priblížil v myslení o štýle. Nikdy neprispôsobil ikonický a základný dizajn svojich sandálov módnym trendom. Ale keď sa remienkové sandále stali všadeprítomnými, Karl nakoniec zistil, že opäť môže vytvoriť niečo špeciálne navrhnutím nového štýlu. Tento základný tvar nebol kompatibilný s mimoriadne dôležitou stielkou BIRKENSTOCK, takže Karl sa pustil do vytvárania verzie, ktorá bola. Po troch rokoch starostlivého zdokonaľovania konečne dotiahol k dokonalosti prvú dizajnovú kolekciu remienkových sandálov značky. „Gizeh“ bol výrazný úspech, ktorý sa stal súčasťou dnešnej hlavnej kolekcie. V priebehu rokov si tento elegantný štýl obľúbili Julianne Moore, Heidi Klum, Anne Hathaway a Ashley Olsen.

1985

BIRKENSTOCK A JEHO ROZHOVOR S MÓDOU

S pevným zameraním na zdravie chodidiel sa BIRKENSTOCK zapojil do sveta módy za svojich vlastných podmienok. Estetika bola spojená s funkciou, ale nikdy nebola ohrozená v prospech hlavných módnych trendov. Počas hospodárskeho vzostupu 80. a 90. rokov BIRKENSTOCK napriek tomu predával svoje výrobky medzinárodne, hoci stále prevažne zdravotníckemu personálu a členom ekologicky uvedomelých subkultúr. Potom sa však stalo niečo neočakávané. Fotografka Kim Knott zaradila modely Arizona a Boston do avantgardného japonsky inšpirovaného fotenia pre britský Elle v roku 1985, zatiaľ čo v júli 1990 šestnásťročná Kate Moss pózovala v sandáloch Palermo a Rio Birkenstocks pre titulný príbeh v časopise The Face, ktorý nafotila Corrine Day. Deväťdesiat rokov po vynáleze ortopedického kopyta sa výrobky BIRKENSTOCK zrazu objavili na červených kobercoch a mólach.

Svet módy oficiálne prejavil záujem o BIRKENSTOCK, čím značku definitívne zapísal do povedomia. Ale aj napriek všetkému tomuto novoobjavenému obdivu BIRKENSTOCK nikdy nekompromitoval svoje princípy: forma a stielka zostali nezmenené, pričom len zvršky boli dostupné v rôznych farbách a materiáloch – voľba, ktorú BIRKENSTOCK začal nechávať na druhých. Prvým módnym návrhárom, ktorý sa tejto úlohy ujal, bol Marc Jacobs, ktorý reinterpretoval ikonický model Arizona ako súčasť svojej búrlivej kolekcie Grunge z jari 1993 pre Perryho Ellisa. Tieto prémiové verzie boli vyrobené z prírodnej kože, hodvábu a semišu a zdobené tvarovanou, trblietavou kamienkovou prackou. Limitovaná edícia Arizonas bola k dispozícii výlučne v Bergdorf Goodman v New Yorku – čo je na míle vzdialené od malej dedinky Langen-Bergheim, kde to všetko začalo.

Na začiatku milénia BIRKENSTOCK prehĺbil svoj vzťah s módou tým, že pozval nemeckú supermodelku Heidi Klum, aby reinterpretovala tri ikonické návrhy BIRKENSTOCK. Modely Arizona, Madrid a „Amsterdam“ získali rebelský vzhľad inšpirovaný motorkárskym štýlom ako súčasť kolekcie Glamour. Po úspechu partnerstva BIRKENSTOCK a Heidi Klum následne vydali kolekcie Africa Collection, Third Collection a Graffiti Collection.

Módna elita oficiálne vymenila vysoké podpätky za podporné vložky, čím dokázala, že štýl môže byť aj funkčný. Povzbudený úspechom svojich predchádzajúcich partnerstiev, BIRKENSTOCK začal spolupracovať s radom renomovaných návrhárov, vrátane Ricka Owensa (2018, 2019, 2021), Maison Valentino (2019 a 2020), Jil Sander (2021) a študentov legendárnej londýnskej módnej školy Central Saint Martins (2021).

Medzitým BIRKENSTOCK pokračoval v ďalšej zo svojich rodinných tradícií: živých podujatiach (hoci tie, ktoré sa konali v 2010-tych rokoch, boli o niečo glamournejšie ako školenia a semináre, ktoré organizovali Konrad a Carl Birkenstock na prelome 20. storočia). V roku 2017 bola v Berlíne spustená spolupráca s luxusným nemeckým predajcom Andreasom Murkudisom v architektonicky navrhnutom mobilnom „BIRKENSTOCK Box“, zatiaľ čo ďalšie sa objavili v Barneys New York a 10 Corso Como v Miláne.

Koncom roka 2010 čoraz väčší počet módnych návrhárov spochybňoval stereotypy a posúval hranice krásy a štýlu – rovnako ako pôvodný koncept Carla Birkenstocka „ideálnej obuvi“ a neskôr ľahostajnosť Madridu k estetickým vkusom 60. rokov. Módna a funkčná obuv bola teraz kompatibilnejšia ako kedykoľvek predtým. To sa prejavilo otvorením BIRKENSTOCK 1774, kreatívneho štúdia BIRKENSTOCK, ktoré sa zameriava na spoluprácu s etablovanými a začínajúcimi návrhármi. BIRKENSTOCK sa stal kľúčovou súčasťou svetového hlavného mesta módy.

1991

MADE IN GERMANY

Koncom 80. rokov 20. storočia pracovala rodina Birkenstockových v tradícii nemeckej výroby obuvi už viac ako 200 rokov. Hoci mnoho iných odvetví presunulo výrobu z krajiny v 70. rokoch 20. storočia v snahe o nižšie náklady na prácu, BIRKENSTOCK išiel proti trendu a zostal. Koncom 20. storočia sa vložky a stielky vyrábali v továrni, zatiaľ čo tím skúsených pracovníkov sa staral o manuálne úlohy. Hotové výrobky sa dodávali po celom svete z Frankfurtu. Dopyt neustále rástol, čo znamenalo, že BIRKENSTOCK musel zvýšiť svoju kapacitu. Začiatok 90. rokov bol začiatkom novej éry v Nemecku: Berlínsky múr sa zrútil spolu s Východným blokom. Bola to príležitosť na oslavu. V zjednotenej krajine bolo mnoho výrobcov povzbudzovaných k rozšíreniu svojich prevádzok do východných štátov v snahe vytvoriť viac pracovných miest. S neochvejným záväzkom udržať výrobu všetkých sandálov v Nemecku, BIRKENSTOCK nadšene začal zakladať prevádzky po celom Sasku. Prvé centrum bolo otvorené v Bernstadte 1. júla 1991, venované spracovaniu zvrškov pre sandále. Potom značka prevzala tkáčovňu v Schönbachu a prispôsobila ju na výrobu korkovo-latexových stielok a kolekcie odnože sandálov BIRKI. V roku 1993 bola montáž prefabrikátov zvrškov drevákov, vkladanie remienkov a pripevňovanie spôn a nitov presunutá do Seifhennersdorfu. Nakoniec, moderná prevádzka bola zriadená v Görlitz v roku 2009 na výrobu korkovo-latexových stielok. Dva najdôležitejšie faktory pri výbere nového miesta boli vždy blízkosť prírody a vernosť nemeckým koreňom značky. Myšlienka presťahovania sa ďalej s cieľom využiť nízko platených pracovníkov zostáva v rozpore s étosom BIRKENSTOCK. Zákazníci a ich etické hodnoty sú vždy kľúčovým aspektom rozvoja spoločnosti.

Here & now

NEW VENTURES

V 2010. rokoch, a po prvýkrát v histórii BIRKENSTOCK, sa denné riadenie presunulo od rodiny Birkenstockových. Kormidlo prevzali Markus Bensberg a Oliver Reichert, dvaja veľmi skúsení manažéri – a bola vytvorená skupina BIRKENSTOCK Group. Tento nový spôsob práce zaznamenal bezprecedentný rast predaja a rastúcu relevantnosť značky. Po neuveriteľne úspešnom roku 2021 Markus Bensberg, spoluriaditeľ, odstúpil z manažmentu a dennej prevádzky, pričom Oliver Reichert zostal na čele spoločnosti ako jediný generálny riaditeľ.

Ale zatiaľ čo vývoj je nevyhnutný, niektoré veci zostávajú rovnaké. Stielka, revolučný nápad Konrada Birkenstocka z roku 1902, je stále základným kameňom filozofie BIRKENSTOCK „Naturgewolltes Gehen“ (chôdza tak, ako to príroda zamýšľala). S uvedením systémov na spanie a certifikovanej prírodnej kozmetiky BIRKENSTOCK naďalej rozvíja tento princíp holistickým prístupom. Systémy na spanie BIRKENSTOCK predstavujú ďalší vývoj anatomicky tvarovanej stielky do anatomicky tvarovanej postele. Rovnako ako stielka, aj systémy na spanie BIRKENSTOCK sa prispôsobujú tvaru tela a poskytujú optimálnu podporu. Medzitým sa BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE, rad certifikovanej prírodnej kozmetiky, tiež zameriava na všeobecné zdravie. Tieto prírodné kozmetické produkty sú vyrobené v Nemecku a sú úplne bez chemikálií. V ich zložení nájdeme známeho priateľa: prírodný korok, ktorý dodáva stielkam BIRKENSTOCK ich pružnosť. Toto je kľúčová zložka aktívnych zložiek tejto kozmetiky.

Keďže spoločnosť zvyšuje svoju výrobu naprieč svojou ponukou, aby uspokojila rastúci dopyt, obnovila svoj záväzok voči nemeckej výrobe. To podčiarkuje nová výrobná hala, ktorá sa stavia v severovýchodnom nemeckom meste Pasewalk. Historické poslanie rodiny Birkenstockových, sprístupniť chôdzu tak, ako to príroda zamýšľala, pre každého, pôsobí živšie ako kedykoľvek predtým.